Светодиоды

Опубликовано: 27.08.2018

видео Светодиоды

Галилео. Светодиоды

Всем привет! Сегодня у меня на счету уже четвертый обзор налобного фонаря. В прошлый раз на обзоре был один из самых мощных налобных фонарей — , а в этот раз перед нами, на первый взгляд, обычный налобник с XML2. Но, конечно же, не настолько он и обычный — вместо рефлектора тут используется ТИР-оптика, которая, насколько я знаю, очень хорошо рассеивает свет, делая его равномерным. Больше про ТИР оптику ничего сказать не могу, так как с ней, до этого момента, дела не имел, не считая спорного решения в наключнике Nitecore Sens Mini. В обзоре, как всегда, много личных впечатлений и фотографий (в том числе и тесты на улице). И да, раз уж так повелось, то обзор будет скорее в ознакомительных целях, так как за такую цену фонари покупает не каждый. Предлагаю просто посмотреть на что же он способен. Кому интересно, добро пожаловать :)



4) Дизайн. Фонарик не похож ни на один другой фонарик, который я держал. В таких ценовых диапазонах, в общем-то, похожих фонарей и нет. Насколько я знаю, данный (и не только) фонарик часто сравнивают с Zebralight, и некоторые моменты у них действительно схожи, но каждый выглядит по-своему оригинально. Тут же очень сильно выделяется желтая кнопка включения, которая находится рядом с диодом и матовый корпус. Лично мне дизайн понравился, хотя чем именно сказать сложно, просто неплохо выглядит :)


Как паять мелкие светодиоды SMD 2835

Рассмотрим подробнее голову. Диаметр головы почти 29 миллиметров (с кнопкой). Естественно, первое, что бросается в глаза — ТИР-оптика. Она очень напоминает глаз какой-то мухи или ещё чего (или кого). Про неё более подробнее расскажу чуть ниже. Ещё очень сильно бросается в глаза боковая кнопка включения желтого цвета. Кнопка на самом деле маленькая и очень тугая, реально очень тугая. А так как это налобный фонарик, то я считаю это минусом, установленный на голове фонарик и трогать лишний раз не хочется из-за этой кнопки. Ну, больше на голове ничего нет. Даже рёбер охлаждения, так что у меня сразу появились опасения насчет нагрева, так как даже Acebeam H10 на 1000 люмен грелся, а у него рёбра охлаждения были, к тому же ещё и достаточно большие для своих размеров.


Светодиоды. Основные параметры

На голове фонарика есть красивые обозначения диода. Можно увидеть надпись «Warm Light», что означает тёплый оттенок. Так же написано, что используется какой-то премиум XML2, может он и премиум, но насколько мне известно, данный диод не имеет каких-то особенных модификаций, что значит, что тогда он везде премиум, даже в конвоях. Хотя, ругать за это не стоит, красиво ведь оформили :)

Основной корпус имеет диаметр 24 мм 20.5мм. Накатки никакой нет, зато видно специальные «пазы» для установки фонарика в комплектное крепление. И именно тут сильнее всего заметно, что покрытие фонарика не самое обычное — оно матовое, прямо такое, как в новых конвоях. И если в других фонариках «матовое» покрытие отличалось от конвоевского матового, то тут оно практически идентично. Это значит, что на нём достаточно легко поставить царапину, и остаются сильные следы даже если провести ногтем по корпусу. Всё это — заслуга покрытия. Конечно у него есть и плюсы — даже не нужна накатка, чтобы фонарь лучше лежал в руке.

Хвост имеет диаметр 24мм, полностью пустой — есть всего лишь информация про компанию. Качество надписей (вообще всех) хорошее, нанесено, судя по всему, лазером. Иногда нанесённые лазером логотипы неравномерные (где-то светлее, где-то темнее), но в нашем случае всё хорошо. Нижняя грань хвоста гладкая, даже края необычно гладкие. Очень оригинально выглядит, хотя и стоит отметить, что на ремешок его уже не установишь, ну я это сказал к тому, если кто-то всё же задумал налобный фонарик носить с ремешком :)

Больше фотографий хвоста

Как я писал в начале обзора, у меня уже были (и есть) в использовании другие схожие налобники. Так как они оказались рядом решил сделать небольшое фото-сравнение. Из всех фонариков Armytek, как по мне, самый необычный, за счет матового корпуса, даже несмотря на рядом-стоящий Acebeam песочного цвета. А вот Xtar из всех самый «спокойный» — обычное анодирование, обычный черный цвет, но тем не менее только его корпус больше всего похож на корпус Zebralight. В общем, каждый фонарик достаточно оригинален и интересен. Для сравнения поставил ещё аккумулятор Sanyo 18650. Если посмотреть немного ближе можно увидеть насколько же у всех фонариков отличаются диоды: у первого он большой, у второго маленький, а у Armytek диода и вовсе не видно, только ТИР-оптику (фото кликабельное).

5) Качество сборки и удобство использования. С дизайном кое-как разобрались, а что насчет качества? Ну, фонарик, как всегда и как все, изготовлен из куска самолёта (авиационного алюминия) и покрыт анодированием третьего типа. Всё это типично для всех фонарей и в каждом обзоре одно и тоже. А вот качество сборки и этого самого анодирования всегда разное: в нашем случае фонарик собран очень хорошо, ничего нигде не шатается и не скрепит и т.д., но тут и нечему «шататься» — единственная разборная часть фонарика — хвост. В любом случае даже при встряске внутри ничего не шумит и это хорошо. А вот анодирование мне, как можно было понять, не сильно понравилось — оно маркое и на нем легко поставить царапину. Собственно, царапины ставятся даже от ногтя, хотя они легко убираются. Тем не менее, они появляются от любого воздействия и постоянно их убирать никто не будет.

Из-за того, что у фонарика нет острых граней, класть его на стол не стоит, может запросто скатиться и упасть. На хвост, даже не смотря на то, что он плоский, тоже не советую ставить — у него грани скошенные, по-этому любое движение и фонарик может упасть. На голову, в общем-то, тоже не желательно ставить, там тоже скошенные грани. А как же его ставить, спросите вы? Даже не знаю :). Явно не на стол, ну а на полку какой-нибудь, думаю можно, всё же сам по-себе он не упадёт.

Хоть фонарик и налобный, это не мешает использовать его в качестве обычного EDC. В этом плане налобники с боковым диодом достаточно удобные. Фонарик отлично сидит в руках, всё благодаря спорному матовому покрытию. А вот боковая кнопка явно не самое удобное, так сказать, «универсальное», решение — нажимать её одной рукой (той, которой держишь фонарь) неудобно, к тому же она тугая. Так что тут нужно или заранее включить, либо второй рукой. Но, в общем счете, это не важно, не для этого фонарик предназначен. Зато у него действительно маленькие размеры — поместиться в любой карман, а зимой и подавно.

6) Особенности конструкции. В этом пункте начну как всегда — с головы. Широкий стальной безель который, скорее всего, съёмный, придерживает ту самую TIR-оптику/линзу/стекло (кому как удобнее). TIR расшифровывается как « Total I nternal R eflection» и по своей сути заменяет рефлектор и стекло вместе взятые: она рассеивает световой пучок под определённым углом, в нашем случае производитель говорит про хотспот 70° и засветку 120°. Обычно ТИР-оптика обозначается только одним «значением», насколько я могу предположить — с значением хотспота, а в нашем случае указали ещё и ширину засветки. То есть уже сейчас мы знаем, что ширина луча примерно 120 градусов, из 180 возможных (для фонаря, естественно). В общем, не знаю что ещё про неё сказать. Это просто нестандартный рефлектор, который очень сильно рассеивает свет, делая его похожим на обычную лампочку. На вид оптика выглядит качественно:

В ТИР-оптику встроено стекло, которое, конечно же, не может быть обычным — оно имеет просветление, на фото ниже прекрасно видно, что просветление имеет зеленоватый оттенок.

На фото выше так же может показаться, что голова откручивается, но это не так — у фонарика раскручивается только хвост. Ход резьбы на хвосте просто огромный — больше сантиметра, к тому же под конец резьбы установлено два уплотнительных кольца, которые гарантировано защитят фонарик от проникновения воды (во всяком случае через хвост). Резьба анодирована, очень хорошо смазана, я бы даже сказал, что слишком хорошо, на фото ниже видно, что смазка аж блестит. Зато хвост закручивается просто как по маслу — нигде ничего не трётся, ход резьбы большой, по-этому даже несмотря на длину резьбы более сантиметра хвост закручивается быстро. Что-что, а резьба тут действительно хорошая, мне понравилась.

Толщина стенок основного корпуса как всегда не рекордная — всего 2 мм, и то, вместе с уплотнительными кольцами, а без них в два раза меньше — 1 мм. С такими стенками диаметр корпуса ну никак не может быть 24.5 мм, как они указали в характеристиках, так что они скорее всего напутали и 24.5 мм диаметр хвоста, что, собственно, я проверил и подтверждаю. Диаметр корпуса 20.5 мм. Ну да ладно. В принципе, и миллиметровые стенки сойдут, главное фонарь не кидать. К тому же они наверняка этим пытались облегчить фонарик (48 грамм, как-никак).

Диаметр аккумуляторного отсека 18.6-18.7 мм, что с лихвой хватит для любого аккумулятора. Я уже неоднократно писал, что если аккумулятор будет болтаться, его можно просто чем-то обмотать (даже изолентой). Хотя мой Sanyo отлично и без этого сидит, даже несмотря на то, что по диаметру он меньше — при встряске не болтается, видимо пружина хорошо держит.

Раз уж речь пошла про пружину, то можно вспомнить и про хвост. В нём ничего, кроме оной нет. Пружина большая, думаю прижмёт любой аккумулятора, плюс и влезает любой — даже с защитой. А вот со стороны драйвера аккумулятор ожидает обычный контакт, даже без пружины, что опять же сделано для уменьшения размеров, хотя из-за этого после падения с фонарём уже может что-то случиться.

В данном пункте фонарик проявил себя очень неплохо — голова, резьба, всё понравилось. Разве что могли бы сделать корпус толще хотя бы на 1 мм и добавить пружину со стороны драйвера.

7) Управление фонариком. Большое значение в налобных фонариках имеет количество режимов яркости, и если кто-то делает фонари с тремя режимами, даже без мунлайта, то Wizard имеет аж шесть режимов, включая два мунлайта. Так что уже за это фонарь можно похвалить. Хотя, он, как-никак, конкурирует с зебрами, у которых тоже много режимов, так что тут априори должно было быть достаточно режимов. Но режимы-режимами, а как ими управлять-то, если кнопка одна?

Вот управление у фонаря нестандартное: при обычном коротком нажатии на кнопку фонарик включается на последнем ранее включенном режиме яркости из трёх (390 люмен — максимальный, 185 — средний, 32 люмена — минимальный). Чтобы менять режимы после такого включения нужно удерживать кнопку одну секунду и они будут идти по кольцевой. Появляется вопрос, где же мунлайт? Он активируется из выключенного фонарика зажатием кнопки включения — зажимаешь и через секунду фонарик войдет в режим 0.2 люмена, который, к слову, очень трудно заметить. Если продолжать держать кнопку, то после 0.2 люменов включится второй мунлайт — 1.8 люмена. Если и дальше держать кнопку — фонарик войдет в стандартную группу «минимальны — средний — максимальный». Если же и после прохождения этой группы держать кнопку, то фонарик не будет переходить к 0.2 люменам, а начнет повторяться стандартная группа с минимального до максимального режима. То есть два мунлайта можно включить только на выключенном фонарике зажатием кнопки, если с первого раза пропустил, допустим, 1.8 люмен, то придется опять выключить и включать фонарь, чтобы попытаться включить эти 1.8 люмен. Особо внимательные заметили, что про 975 люмен (это турбо) я ничего не писал — данный режим включается отдельно, на этот раз на включенном фонарике с любого режима — просто двойным нажатием. Память последнего режима есть, работает со всеми режимами (от мунлайта до «турбо» 975 люмен).

Конечно организовать нормальное управления шестью режимами (достаточно разными режимами) с помощью одной кнопки очень трудно, но что не говори — всё это получилось неудобно. Режимы меняются долго, так как «зажатие кнопки для следующего режима» подразумевает удерживание оной примерно секунду, из-за этого мунлайты поймать стало намного сложнее, просто происходит такая ситуация: зажимаешь кнопку на выключенном фонаре и ждёшь. Вроде смотришь — ещё не включился. На самом же деле — ты просто не заметил мунлайт, так как он не яркий. Конечно это всё придирки, ко всему этому можно привыкнуть, но тут ещё стоит упомянуть то, что эта кнопка включения тугая и небольшая. В общем, мне управление фонариком не понравилось. И да, если кому нужно — SOS и строба тут нет (хотя мне они и не нужны).

8) Другие аспекты работы фонарика. Фонарик может работать со многими аккумуляторами: с одним 18650, с двумя 18350, R123 или же CR123A. Я же, как всегда, использую обычный 18650, на этот раз от Sanyo. На голове фонарика есть информация о том, что фонарик работает в диапазоне 2.7-9V, а это, насколько я знаю, означает, что фонарик полностью «съест» ёмкий Panasonic на 3400mAh (4.35V), хотя гарантировать этого не могу.

Теперь насчёт времени работы. Не знаю какой ёмкости аккумулятор использовали для измерения данных производители, но я возьму за эталон 2600mAh. На обоих мунлайтах фонарик будет работать практически вечность, ну оно и понятно — 0.2 люмена даже представить трудно. На минимальном же режиме, производитель заявляет, что фонарик вытянет более 45 часов, на среднем 7-9 часов. На максимальном режиме яркости фонарик будет работать 3 часа и 30 минут, ну, так заявляет производитель, и, теоретически, это означает, что мощность фонаря на данном режиме всего лишь ~0.7-0.9A. На турбо режиме пишется про полтора часа, причем это при 975 люменах.

На турбо режиме у меня получилось 1.80А, что с аккумулятором на 2600mAh даст время работы чуть больше 1 часа и 15 минут, если фонарик не будет сбрасывать яркость.

На максимальном, как я и предполагал — 0.76A

Остальные режимы

На среднем 0.30A

На минимальном (32 люмен) вышло 0.06А:

Мунлайты замерять не стал, понятно, что результат будет меньше 0.01А.Теперь давайте проверим нагрев? Для этого я просто включил турбо режим и стал ждать. Уже через 10 минут фонарик два раза мигнул и немного снизил яркость, на глаз яркость упала не намного, но всё же. Теперь понятно, как получилось, что на этом режиме фонарь должен работать полтора часа. Хотя всё это дело такое, сложно посчитать, лучше проводить специальные тесты и смотреть как фонарик ведёт себя с разными аккумуляторами на разных режимах… но сам факт — мы узнали, что у фонарика есть степдаун, по-этому основная его мощность уже не 975 люмен. Почему же так? Всё просто — после 10 минут работы турбо режима фонарик в области головы нагрелся до 58 градусов, а рёбер охлаждения, в свою очередь, там никаких нет, вот и срабатывает либо таймер (10 минут), либо датчик по температуре. К слову, после десяти минут работы турбо режима не только голова нагрелась, но нагрелся и основной корпус, примерно до 37 градусов. По правде, использовать фонарик при такой температуре корпуса уже не очень комфортно, ведь одно дело, если бы только голова нагревалась, а корпус был прохладный, а другое дело, когда весь фонарик нагрелся. По-этому крайний режим для комфортного использования — максимальный, то есть всего 390 люмен.

Ну и пару строк про водонепроницаемость — производитель пишет про IP68, что непривычно, обычно к фонариком указывается стандарт типа IPX-8. Ну да ладно. Если судить по этому стандарту, то фонарик должен выдерживать длительное погружение под воду с высоким давлением. Поверить в это не трудно, так как у фонаря аж два уплотнительных кольца на хвосте + у него достаточно качественная сборка. По-этому я думаю, что фонарик выдержит и снег (актуально), и дождь, и погружение под воду. Но всё же он не дайверский, так что я бы не рекомендовал использовать его под водой.

9) «Warm Light». Вот и настало время проверить фонарик в работе. В качестве светодиода используется привычный XML2 тёплого оттенка, какой точно бин не указано, зато указана цветовая температура — 4000k. Хотя не очень понятно — на фонарике написано Warm Light (тёплый свет), на оф. сайте в заголовке тоже указано «Warm», а в характеристиках говорится про Neutral White с температурой 4000k, которая, собственно, относится именно к нейтральному, а не тёплому бину. Так что какой точно бин тут используется сказать не могу, по-этому гадать не буду. В любом случае, после включения фонаря сразу становится ясно, что свет тут тёплый. Никаких лишних световых колец нет и в помине, тоже самое можно сказать и про хотспот — он очень размытый и широкий, как раз те 70 градусов. Свет практически такой же, как и от диода без рефлектора, если можно сказать.

На фото-сравнении ниже, где все фото делал с одинаковыми настройками фотоаппарата, показал четыре режима яркости: от турбо (975 люмен) до минимального (32 люмена). Вот на турбо режиме фонарик светит достаточно ярко, чего не скажешь про «максимальный», у которого хотспот практически пропал. Хотя не поспоришь — свет настолько плавный, что все границы размыты. И даже на этих фотографиях, несмотря на то, что стена у меня не белая, прекрасно видно тёплый оттенок диода, ламповый, я бы сказал.

Про мунлайты писать нечего, один на 0.2 люмена, другой на 1.8 люмена. Ночью дома что-то осветить сойдёт, но в таких случаях будет намного проще использовать смартфон, а не отдельный фонарик. Тем не менее, если включить самый минимальный мунлайт и посмотреть на диод, то можно увидеть интересную картину:

Ещё более интересная картина

Догадается кто как такое получилось?Ну ладно, хватит играться. Давайте посмотрим на что же фонарик способен на улице. C каждым разом уже труднее и труднее выходить на то место, где делаю фотографии, то дождь, то снег, но в этот раз повезло. На фото ниже турбо режим. После включения фонаря он мне сразу же напомнил свет обычного фонарного столба. Не, ну действительно — очень похоже. Такой же тёплый и такой же рассеянный свет. Но даже на этом режиме становится ясно, что делеко фонариком не посветишь — уже на расстоянии 20 метров свет почти пропадает, а ведь это турбо режим, с степдауном.

Максимальный режим, как и я думал, ничем не удивил — света ровно в два раза меньше. Хотя и на этом режиме фонарь отлично освещает дорогу под ногами, да и засветка тоже достаточно широкая.

Средний режим, эти всё сказано.

А минимального и не видно, так что данную фотографию можно брать за эталон (чтобы сравнить другие режимы «без фонарика — с фонариком»).

На голове с турбо режимом выглядит это дело так:

Вторую часть фотографий решил сделать на своём старом месте, чтобы была возможность сравнить данный фонарик с аналогами из моих обзоров. На фото ниже турбо режим и эталон (фото без освещения):

Теперь сравнение турбо (975 люмен) режима с максимальным (1000 люмен) режимом Acebeam H10. Как видно, H10 освещает намного сильнее, но не так плавно, да и оттенок кардинально отличается.

Ну и последнее сравнение — с Xtar H3 Warboy. Ситуация аналогична.

Исходники фото из сравнений

Бимшот — турбо:

Бимшот — максимальный:

Бимшот — средний:

Бимшот — минимальный:

На голове, турбо: 10) Вывод. + Небольшой размер и вес

+ Качество сборки

+ Качественная резьба

+ Много режимов, включая мунлайты

+ Очень приятный свет (тут, конечно, ИМХО)

± Крепление среднего качества

± Маркий матовый корпус

— Комплект поставки и коробка так себе

— Тугая кнопка включения, из-за которой неудобно менять режимы

— Маленькая дальность (последствия ТИР-оптики)

— Сильный нагрев и в последствие наличие степдауна

— Цена

Спорный фонарик, на мой взгляд. После других налобников особенно выделяется наличие двух мунлайтов и, конечно же, ТИР-оптика, которая с тёплым оттеноком диода даёт прям «ламповый» свет. Хотя, сказать, что это огромный плюс я не могу — это, скорее, на любителя, а не для обычного пользователя. А вот обычного пользователя в этом фонарике встречает посредственная коробочка с средненькой комплектацией (не забудем про разобранное и среднего качества крепление) и тугая кнопка, из-за которой на голове переключать режимы очень неудобно. К тому же из-за того, что у фонарика нет никаких рёбер охлаждения, производитель добавил степдаун, хорошо хоть, что яркость падает только через 10 минут и не сильно. Ну и ещё нужно вспомнить последствие ТИР-оптики — маленькая дальность. Может я просто привык, но я бы отдал предпочтение не такому плавному, но более мощному свету.

Как я и писал в начале, обзор тут просто в ознакомительных целях. У фонаря много минусов, но есть и плюсы, просто эти плюсы далеко не каждому важны и далеко не каждый сможет оценить их по достоинству. Лично мне понравился тёплый оттенок и равномерный свет, но дальность освещения, как по мне, перечеркивает данные преимущества.

Бонус

Моя :) Надеюсь обзор был интересным и познавательным :)

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Разделы

» ВАЗ 21099

» ВАЗ 2101

» ВАЗ 21214

» ВАЗ 2115

» Инжектор

» Авто своими руками

» Автомобиля

» Новости


» Обратная связь


Календарь

Архив

О сайте

Затраты на выполнение норм токсичности автомобилей в США на период до 1974 г.-1975 г произошли существенные изменения. Прежде всего следует отметить изменение характера большинства работ по электромобилям: работы в подавляющем большинстве стали носить чисто утилитарный характер. Большинство созданных в начале 70х годов электромобилей поступили в опытную эксплуатацию. Выпуск электромобилей в размере нескольких десятков штук стал обычным не только для Англии, но и для США, ФРГ, Франции.

ПОПУЛЯРНОЕ

Как выставить зажигание на ваз 2101: детальная инструкция
В статье рассмотрен вопрос как выставить зажигание на ВАЗ 2101: приведена инструкция выполнения всех необходимых операций и предоставлены соответствующие рекомендации. Известно, что неверно выставленный

Замена переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Передний тормозной цилиндр — это название к нему пришло из народа, на самом деле это рабочий тормозной цилиндр но к сожалению не все люди это знают и тем самым называют вещи не своими

Прокачка тормозов на ВАЗ 2101-2107
Добро пожаловать! Прокачка тормозов — одна из главных необходимых процедур после замены или же снятие каких либо цилиндров, или же шлангов тормозной системы. Данная процедура как вы уже поняли необходима,

Защита,защита поддона,защита поддона картера,защита поддона картера ВАЗ 2101
Очень часто, я вижу как ездят водители на своих автомобилях без защиты картера двигателя, они осознанно подвергают на повреждение нижнюю часть двигателя (а именно поддон картера), ведь вы сами знаете

Устройство автомобиля : ВАЗ 2101, ВАЗ 2102 : Конструкция и ремонт автомобилей для чайников
Смазка двигателя Смазка двигателя 1. Канал подачи масла к коренному подшипнику коленчатого вала; 2. Канал подачи масла от коренного подшипника к шатунному; 3. Масляный картер; 4. Коленчатый вал;

Меняем втулки задних реактивных тяг (штанг) ВАЗ 2101-2107
Довольно часто причиной появления стука в районе задних колес ВАЗа является износ втулок реактивных тяг. Многие меняют тяги целиком, так как это гораздо проще, чем заменить втулки. Но практика показывает,

Регулировка клапанов ВАЗ 2101 своими руками
Регулировка клапанов — весьма ответственная процедура, от которой зависит очень много, например: стабильная работа мотора, расход топлива, мощность и нормальный запуск двигателя. О том, как отрегулировать

Описание и характеристики ВАЗ 2101
19 апреля в 1970 году сошел с конвейера первый отечественный автомобиль семейства «Жигули»  — ВАЗ 2101. Автомобиль был выпущен Волжским автомобильным заводом и был собран на базе уже знакомого

Регулировка холостого хода жигули. Регулировка холостого хода на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Регулировка холостого хода ВАЗ | Ремонт автомобилей ваз Сегодня мы поговорим и узнаем, как выполнить регулировку холостого хода на автомобилях ВАЗ, а также узнаем, когда она делается и порядок выполнения

Головка блока цилиндров ВАЗ 2106,2107,2108,2109


РЕКЛАМА

rss