Какие свечи зажигания лучше

Опубликовано: 03.09.2018

Некоторые автолюбители считают, что без разницы, какие свечи можно устанавливать в двигатель автомобиля. Главное что бы они по резьбе подходили. Это, к сожалению, ошибочное мнение, так как у свечей имеется так называемая тепловая характеристика. Благодаря этой характеристике все свечи должны соответствовать своему типу двигателя.

Итак, начнём наш разговор с тепловых характеристик свечей. Правильная работа свечи заключается в том, что конус, это так называемая нижняя часть изолятора, имел температуру от 500° до 600° С. Это температура самоочищения свечи. При этой температуре частицы масла, которые неизбежно попадают на электроды и изолятор, полностью сгорают и не образуют нагара. Если же температура более низкая, то соответственно масло сгорает не полностью, образуя слой нагара на корпусе, электродах и на изоляторе. В результате чего свеча перестаёт функционировать – давать искру или начинает работать с перебоями.

Какие свечи зажигания лучше?

Разбирая тепловые характеристики, рассмотрим и слишком высокую температуру изолятора (от 700° до 900° С). При таких температурах возникает негативный эффект, другими словами — калильное зажигание. При таком зажигании смесь воспламеняется не искровым разрядом, а раскалёнными электродами свечи и частицами нагара, вдобавок это происходит не вовремя, не как положено, а значительно раньше. В результате этого двигатель теряет мощность, в его работе появляются стуки и он может выйти из строя.

Продолжая разговор, стоит сказать, что рабочая температура свечи зависит от её конструкции и теплового режима двигателя. А точнее, размером вкручивающейся части, конусом изолятора (длиной) и некоторыми другими особенностями. Одним словом становится понятно, что для того что бы свеча работала в правильном и выгодном температурном режиме — нужен экспериментальный подбор к данному двигателю. Поэтому эту работу производят в научно-исследовательских институтах и на заводах. В результате чего и рождаются рекомендации по применению на разных моделях и типах двигателей разного вида свечей.

Одна из главных характеристик свечи – калильное число. Это число входит в маркировку свечи. (Например А 17 ДВ или А 11 НТ – калильное число 17 и 11). Чем калильное число выше, тем холоднее свеча. И наоборот, чем меньше это число, тем соответственно горячее свеча. Исходя из этого, становится ясно, что если стали покрываться нагаром, закоптились изолятор и электроды свечи, то вероятней всего следует понимать, что для такого двигателя эта свеча не подходит. Она слишком холодна и стоит поменять её на более горячую свечу, то есть у которой калильное число на порядок меньше.

Следующий этап — уход за свечами.

О правильности работы свечи можно судить по внешнему виду её электродов и теплового конуса изолятора (юбки).

Влажный чёрный маслянистый нагар на конусе говорит о том, что свеча довольно холодная для этого двигателя. Такое же явление указывает на износ цилиндров и поршневых колец, также это может свидетельствовать о слишком высоком уровне масла в картере.

Сухой чёрный нагар это явный признак, что двигатель долго работал на холостом ходу. Такая же картина бывает при частой езде на невысоких скоростях и малой нагрузке автомобиля, а также если стоят холодные свечи.

Светлый, беловатого цвета, иногда со следами оплавления, практически сухой конус – свидетельство того, что для данного двигателя эта свеча горяча. Вдобавок ко всему установлено раннее зажигание. Оптимальный цвет изолятора правильно работающей свечи – от светло-серого до слегка коричневатого. Нагар на таких свечах практически отсутствует.

И непосредственно об уходе за свечами, хотелось бы сказать, что свечи нужно периодически чистить и регулировать зазор между электродами. При каждодневной эксплуатации своего авто эти незамысловатые операции надо производить примерно через каждые 10 – 20 тысяч километров.

Для очистки свечей не рекомендуется применять острые металлические предметы наподобие шила или гвоздя. Этими предметами велика вероятность повредить изолятор. В результате чего на поцарапанном изоляторе ускоряется нагарообразование свеча выходит из строя.

Инструмент для очистки свечей можно сделать и своими руками. Пример – щётка (кисть) из стальной тонкой проволоки. Взять отрезок стального троса диаметром 3 -4 мм и длиной около 100 мм, расплести его с одного конца на длине 15 – 20 мм, а остальную часть крепко перематывают, чем либо, придавая ей жёсткость и удобство для держания в руках.

И всё же лучше всего свечи очищать не механическим способом, а химическим. Обезжирив свечи в бензине, просушив, их погружают в 20%- ный горячий водный раствор уксуснокислого аммония (ацетат аммония). Выдерживают в этом растворе в течение 25 – 30 минут при температуре не ниже 90°С. По окончании этой процедуры свечи прочищают капроновой или жёсткой волосяной щёткой, промывают кипятком и просушивают. Данную работу лучше выполнять на открытом воздухе, что бы ни отравиться вредными парами.

И в заключении можно добавить, что зазор между электродами на свечах регулируют подгибанием бокового электрода. Это возможно произвести аккуратно постучав по боковому электроду деревянным брусочком (чтобы уменьшить зазор). А, что бы увеличить всунуть плоскую отвёртку между боковым и центральным электродом и слегка приподнять рабочую часть бокового электрода.